Как бороться с тлей на жимолости народными средствами

Обработка малинника от вредителей

Не обходят стороной малину и различные вредители, массово распространенные в садах. Ежегодная обработка инсектицидами поможет защитить растения и сохранить их продуктивность.

Малинная стеклянница

Сложно спутать малинную стеклянницу с какой-нибудь другой бабочкой. Ее длинное мохнатое тело усеяно густыми волосками. Размер взрослого насекомого составляет около 26 мм. Она откладывает белые личинки с желто-коричневой головкой. Они повреждают почки и проникают внутрь побегов, где и окукливаются на зиму. Весной поврежденная в результате такого сожительства ветка погибает.

Цикадка

Стрекочущее насекомое цикадка не больше одного сантиметра в длину. Она питается соком малины и откладывает личинки. В результате нанесенных повреждений происходит преждевременное высыхание листвы, приостанавливается рост растений.

Малинная почковая моль

В саду появились темно-коричневые бабочки? Это малинная почковая моль. Она откладывает в саду свои яйца, из которых весной вылупляются красные гусеницы с темно-коричневой головкой. Они питаются соком молодых побегов и почек, где и окукливаются.

В период цветения из коконов выходят бабочки и откладывают на цветах свои яйца. Из яиц выходят гусеницы и уничтожают урожай. Предупредить появление моли поможет весенняя обработка почвы раствором «Нитрофена» или другими препаратами.

Листовертка

Большой вред малине наносит гусеница листовертка, размеры которой не превышают двух сантиметров. Она питается листьями и оплетает их своей плотной паутиной. Не менее страшна гусеница для цветов, почек, бутонов и ягод.

Малинно-земляничный долгоносик или цветоед

На малине поселилось черное насекомое размерами не более трех миллиметров с жестким панцирем? Это долгоносик. Он поедает молодые листья и откладывает яйца в цветы, повреждая при этом цветоножки. Определить цветоеда в своем саду легко по следующим признакам:

• сквозным отверстиям на молодой листве;
• увяданию бутонов;
• опаданию бутонов на землю.

Высаживание рядом с малиной лука и чеснока поможет предупредить нашествие долгоносика. При начавшемся поражении малину до и после цветения обрабатывают препаратом «Фуфанон-Нова». Незадолго до цветения и после сбора ягод кусты можно опрыскать «Кемифосом» или «Искрой».

Паутинный клещ

О заражении малины паутинным клещом расскажет потускневшая окраска листьев. Они скручиваются, темнеют, высыхают и опадают на землю. На внутренней части пораженного листа можно увидеть паутину.

Действенной мерой борьбы с паутинным клещом является опрыскивание одним из препаратов:

• «Метафосом»;
• «Золоном»;
• «Цидиалом»;
• «Карбофосом».

Растения обрабатывают в период распускания почек до момента откладки самкой яиц.

Малинный клещ

Желтое маленькое насекомое Малинный клещ размерами не более 0,5 мм в холодное время года прячется в пазухах листьев. Он обвивает растение своей паутиной и питается соком листьев. При заражении малинным клещом садоводы нередко проводят обработку растений «Трихополом» или «Нистатином».

Стеблевая муха

Черви стеблевой мухи питаются соком молодых побегов. При поражении наблюдается покраснение листьев, стеблей и серый налет на ягодах. Что предпринять и как бороться с мухой, если малина червивая? Предотвратить массовое распространение червяков поможет обработка почвы древесной золой и купоросом.

Стеблевая галлица

Опасна для малины стеблевая галлица. Она повреждает молодые побеги, провоцирует пожелтение и опадание листвы. Ее легко узнать по характерным утолщениям на стебле, которые называют галлами. Так что же делать при ее обнаружении? Избавиться от стеблевой галлицы помогут настои из грецкого ореха, полыни, черемухи или табачных листьев.

Малинный жук

Распространенное насекомое в наших садах — малинный жук. Его личинки повреждают ягоды и снижают урожай. Опрыскивание раствором марганцовки поможет предотвратить массовое расселение личинок.

Клопы

Треугольный твердый щиток на спине, напоминающий панцирь черепашки, и неприятный запах выделяют клопа среди других насекомых. Избавиться от непрошенного гостя поможет настой табака, тысячелистника или луковой шелухи.

Вред от муравьев

Муравьи в квартире/доме – совсем не к удаче и благополучию. Присутствие таких усердных и дисциплинированных насекомых в Вашей квартире/доме свидетельствует только о том, что от них надо избавиться и как можно быстрее. Муравьи насекомые непривередливые, и могут искать пропитание везде:

• мусорное ведро;
• сахарница;
• тарелки;
• приборы;
• водопроводный кран;
• трубы и прочее.

Эти насекомые в доме – распространители микробов, подобные мышам, мухам или тараканам. Они вольно перемещаются из одной квартиры в другую, не говоря уже о свободном передвижении внутри.

Муравьи появляются в различных местах в Вашей квартире и нам нужно для начала выяснить причину их появления. Вы оставляете немытой посуду после еды, не закрываете мусорное ведро крышкой, слишком редко делаете уборку в квартире либо же оставляете еду в незакрытых лотках. Все эти факторы могут спровоцировать появление нежелательных «гостей».

Насекомые в подходящих условиях (жилое состояние Вашей квартиры) очень стремительно размножаются, и соответственно, если вовремя не принять меры – Вы не успеете оглянуться, как они окажутся повсюду. Муравьи проложат свои дорожки, будут двигаться по ним, залезая в неположенные места. А в теплом доме/квартире условия для таких насекомых благоприятны. Вывести муравьёв можно различными методами, но есть среди всех самые надежные и доступные.

Муравьи разносят бактерии по продуктам питания

Топ-5 рецептов для приготовления приманки от муравьев

Некоторые муравьи сладкоежки, в то время как другие более склонны искать жиры. Прежде чем выбирать рецепт, смешайте борную кислоту с парой разных продуктов, чтобы выяснить, какой из них привлекает больше всего муравьев. Вы можете растворить сахар в воде, использовать мед, растительное масло. Приводим 5 основных рецептов приманок против муравьев:

1 Развести 5 г борной кислоты в 100 мл теплой воды, добавить 1 ч.л. варенья и 2 ст. л. сахара. Смесь перемешать и вылить в плоскую посуду, которую лучше разместить вблизи муравьиных троп. Прикрывайте от дождя сверху куском пластика. 

2 2  яичных желтка растереть с ½ ч.л. борной кислоты, из полученной массы сделать маленькие (с горошинку или мельче) шарики и разложить в ключевых местах.

3 1 ст. ложку воды смешать с 2 ст. л. глицерина, добавить 1 ч.л. меда,1/3ч.л. борной кислоты и 1,5 ст.л. сахара. Все тщательно перемешать, из смеси скатать шарики-приманки. Этот рецепт хорош тем, что приманка долго остается влажной и мягкой.

4 3 средних отваренных в мундире картофелины, 3 вареных желтка,10 г борной кислоты,1 ч.л. сахара. Очищенные клубни и желтки перетереть, в смесь добавить борную кислоту и сахар. Еще раз тщательно перемешать, скатать из полученного теста шарики.

5 Смешайте 1 ч. л. порошка борной кислоты с 1 стаканом ароматной пищи. Если вы используете сахарную воду, добавьте около 8 ч. л. сахара на 1 стакан воды, а затем добавьте 1 ч. л. борной кислоты. Если муравьев не так привлекают ваши приманки, как вам хотелось бы, уменьшите количество борной кислоты до 1/2 ч. л. на чашку 1-процентного раствора.

Важно помнить, что увеличение количества борной кислоты в приманке не повышает эффективность ее применения — муравьи  погибнут, не добравшись до муравейника, и колония просто будет выращивать других рабочих муравьев на замену

В качестве прилипателя порошка борной кислоты для приманок используйте жир или глицерин

Уборка яблоневого сада

После снятия урожая и опадания листвы можно приступать к уборке сада. Затягивать с этим нельзя: в растительном мусоре скапливаются микроорганизмы и вредители, надо избавить сад от них как можно скорее.

Во время уборки убирают опавшую листву, ветви, скашивают сорняки. Все это нужно сжечь за пределами сада. Другой вариант — обработать растворами фунгицидов и заложить в компостер для приготовления биоудобрения. Необработанную органику из плодового сада закладывать в компост нельзя.

Если сад содержится под паром, обязательно перекапывают приствольный круг. Это необходимо, чтобы избавиться от личинок вредителей. Глубина перекапывания незначительная, до 15 см. При таком подходе личинки, спрятавшиеся в землю, при первых же заморозках погибнут.

Биологические меры противодействия

Ещё одним не менее эффективным, но полностью чистым с экологической точки зрения способом борьбы с ней является использование других насекомых — соперников. Подсадив всего несколько представителей того или иного вида можно полностью нарушить плантацию вредителя без риска навредить насаждениям. Ниже представлено несколько наиболее заядлых врагов.

Клоп, поедающий белокрылокИсточник mrdachnik.com

Макролофус Калигинозус – прожорливый клоп-хищник, питающийся многими насекомыми-вредителями. Используется как один из наиболее качественных и проверенных способов борьбы с тлёй, белокрылкой, паутинным клещом, томатной минирующей молью. Заселять их желательно каждые 2 недели на протяжении месяца. После этого насекомые приживутся и станут самостоятельно поддерживать свою популяцию.  

Самый красивый защитник вашей теплицыИсточник fotokto.ru

Божья коровка – один из главных врагов многих насекомых вредителей садовых участков. Питается белокрылкой, тлёй, червецами, мелкими гусеницами, паутинным клещом, личинками колорадского жука и многими врагами садовода.

Насекомое-паразит, уничтожающий личинки вредителейИсточник newogorod.ru

Энкарзия – один из наиболее эффективных противников нашего вредителя. Относится к категории паразитических наездников, личинка которого окукливается в оболочке хозяина. Примерно за неделю до высадки саженцев, поместите в теплицу 3-4 пакетика с паразитом. Самки самостоятельно найдут белокрылку и отложат свои эмбрионы в её тело, которые и уничтожат своего носителя.

Желтая пижма – друг садоводаИсточник fs3.fotoload.ru

Средства от щитовок на розах

Щитовка относится к тому типу насекомых-вредителей, которые поражают и садовые, и домашние розы. От нее очень сложно избавиться, так как взрослая особь покрыта прочным панцирем, который защищает ее от воздействия химических препаратов. Щитовка заводится на розах, за которыми неправильно или недостаточно ухаживали, на больных и слабых растениях, при излишнем или недостаточном поливе.

Насекомое питается соком растения и выделяет нектар, который остается на листьях и стеблях роз; именно по этим следам и можно заметить присутствие вредителя в первую очередь. Нектар представляет собой липкий налет, который нужно удалять, так как он становится причиной появления сажистого грибка.

Еще один признак поражения растения щитовкой – наличие чешуек на побегах и листьях роз. На самом деле это взрослая щитовка. В данной стадии развития насекомое прикрепляется к растению и покрывается своеобразным щитком, из-под которого его очень сложно достать, а химические препараты оказываются недейственными. Взрослая щитовка ведет неподвижный образ жизни.

Чаще всего щитовками заражаются ослабленные розы, растущие при недостаточном уходе, не получающие достаточного количества влаги или, наоборот, произрастающие на слишком влажных почвах.

Если на розе замечены единичные экземпляры щитовок, то их лучше удалить щеточкой, палочкой или мыльной тряпкой. Уже начавшие размножаться популяции опрыскивают парафиновым или минеральным маслом, которое покрывает щитовок пленкой, закрывающей вредителям доступ к кислороду. Крайнее средство при занесении в розарий щитовки – инсектициды.

Совет: обработать листья ватным тампоном, смоченным в пене хозяйственного (коричневого) мыла или спирте, а через несколько дней удалить щитовок мягкой зубной щеткой, смоченной в том же мыльном растворе. Обычно 2–3 обработки с помощью хозяйственного мыла позволяют надолго избавиться от этого вредителя. Если очищать лист от щитовки с помощью зубной щетки без предварительной обработки, вредители и их яйца могут распространиться по всей поверхности растения. После обработок растение обмывают теплой водой (температура чуть выше комнатной). Также в борьбе со щитовкой хорошо зарекомендовал себя препарат «Чистый лист», который распыляют на растение согласно инструкции. Истощенные и сильно зараженные вредителем побеги и листья лучше удалить.

Эффективный способ борьбы со щитовкой — частое опрыскивание и обмывание листьев с обеих сторон, особенно вдоль жилок, лучше зубной щеткой, смоченной в мыльном растворе.

В конце зимы – начале весны необходимо позаботиться о том, чтобы кусты роз хорошо проветривались и воздух свободно циркулировал между стеблями

Для этого важно провести весеннюю обрезку. Также в качестве профилактики надо регулярно осматривать растения, особенно снизу, чтобы вовремя обнаружить признаки поражения

Кроме того, кусты роз нужно часто опрыскивать водой, но делать это утром, чтобы она успевала испариться за день

Кроме того, кусты роз нужно часто опрыскивать водой, но делать это утром, чтобы она успевала испариться за день.

Легче избавиться от этого вредителя на ранних стадиях его появления, поэтому так важно проводить осмотр стеблей и листьев роз на выявление признаков поражения щитовкой. Если обнаружены липкий налет или твердые чешуйки, необходимо незамедлительно начинать борьбу с вредителем

Специальных химических препаратов против щитовки нет, поэтому избавиться от нее можно, счищая ее с растения

Для чего применяют смоченные в мыльном растворе тряпочки, палочки или щеточки. Причем лучше использовать все-таки тряпочку или мягкую губку, которые не повреждают растения. Такая мера не только поможет избавиться от щитовки, но и сделает розы непривлекательными для других вредных насекомых

Специальных химических препаратов против щитовки нет, поэтому избавиться от нее можно, счищая ее с растения. Для чего применяют смоченные в мыльном растворе тряпочки, палочки или щеточки. Причем лучше использовать все-таки тряпочку или мягкую губку, которые не повреждают растения. Такая мера не только поможет избавиться от щитовки, но и сделает розы непривлекательными для других вредных насекомых.

Не рекомендуется применять инсектициды, так как они способны уничтожить полезных насекомых. Однако если численность щитовки такова, что в состоянии привести к гибели растений, можно обработать их препаратами широкого спектра действия или системными, например «Актарой».

Под панцирем щитовка откладывает яйца, которые остаются зимовать на растении, поэтому во время осенней уборки необходимо провести профилактическую борьбу с этим вредителем, смыв его.

Как избавиться от муравьев народными средствами?

Применять для уничтожения вредителей на огороде и в саду химические препараты не стоит.

Если есть возможность, то лучше удалить их механическим или биологическим путем, так как инсектициды несут большой вред растениям, земле и соответственно человеку.

Далее рекомендуем народные распространенные средства от муравьев в огороде и саду. Среди приведенных рецептов есть и совсем древние, которые дошли до наших дней.

Например, вот один из них – на первый взгляд хлопотный, но результативный метод:

• сделать сладкий сироп: вода, сахар и мед;
• поставить тоненький желобок, влить в него сироп;
• после того как насекомые попадут в ловушку, соберите их и уничтожьте;
• процедуру нужно повторить через несколько дней, но желобок нужно установить с другой стороны муравейника.

Отогнать муравьев от своего жилья, прогнать навсегда из сада или огорода можно с помощью растений, которые насекомые не переносят.

Если муравьи появились в помещении, то в месте их обитания рекомендуется разложить веточки петрушки или пижмы, посыпать перетертыми лавровыми листьями или горчичным порошком.

Еще муравьи не переносят запаха валерианы и мяты, поэтому эти растения рекомендуется насаживать в саду и близко возле дома. На огороде вдоль грядок тоже можно насеять петрушки и чеснока.

Народные средства от муравьев предусматривают применение пищевой соды, которой обильно притрушивают муравьиные горки и ходы.

Видео:

Вместо соды можно использовать древесную золу или сухую известь, которыми засыпают муравейники и посыпают участки земли вокруг их.

Места на огороде, где обитают муравьи, можно залить соединением борной кислоты и сахарного песка (1 ст. вещества + 4 ст. л. сахара).

Сладкая борная кислота уничтожит всех муравьев, ведь они будут ею лакомиться. Таким же раствором можно обработать муравьиную тропинку, а они разнесут его по всему муравейнику.

Метод подойдет, если нужно обработать большую часть огорода – тогда с применением этой смеси глубоко взрыхляют весь участок.

Некоторые садоводы заливают муравьиные горки соединением из обычной воды и подсолнечного масла, что не всегда ведет к полному уничтожению муравьев.

Если под вечер, когда все муравьи находятся в своем жилище, раскопать муравейник и залить его ведром кипятка, то можно ожидать, что все муравьи вместе с маткой и личинками будут уничтожены.

Грибковые заболевания

Причиной грибковых заболеваний являются споры болезнетворных грибков. При отсутствии лечения гибель кустарника возможна уже в следующем сезоне. Рассмотрим их основные виды.

Рамуляриоз

Начальная стадия болезни предполагает появление коричневых пятен с более выраженным обрамлением на листве кустарника. Далее поражается вся крона жимолости, листва осыпается вместе с созревшими спорами, что приводит к заражению почвы. Растение ослабевает, внешний вид ухудшается. Зимний период споры могут пережить, а с наступлением весны продолжить свое распространение.

Внешнее проявление рамуляриоза

Для лечения заболевания проводят удаление зараженных побегов и опавших листьев

Выполнять данное действие нужно с особой осторожностью, дабы не распространить споры. Собранную массу сжигают. В качестве профилактики применяют медесодержащие препараты

Это может быть медный купорос, бордосская жидкость и «Фунгицид»

В качестве профилактики применяют медесодержащие препараты. Это может быть медный купорос, бордосская жидкость и «Фунгицид».

Церкоспороз

Проявляется в виде пятен болотного оттенка. В дальнейшем их окраска сменяется на серый или красный цвет с темной окантовкой. Распространение и лечение болезни происходит таким же способом, как и в предыдущем пункте.

Профилактические действия включают в себя несколько пунктов:

• Своевременное обрезание кустарника для создания оптимальной проветриваемости.
• Удобрение минеральными веществами для поддержания иммунной системы жимолости.
• Опрыскивание растения до раскрытия бутонов или же после сбора урожая с помощью «Купрозана», «Фунгицида» или же бордосской жидкости.

Проявление церкоспороза

Усыхание ветвей

Несмотря на то что еще только середина сезона, листья и побеги начинают желтеть, темнеть, а после вянут и засыхают. Появляются бугорки бурого оттенка, в которых созревают споры. Для спасения кустарника зараженные части удаляют, а после сжигают. В качестве профилактики проводят опрыскивание растения бордосской жидкостью еще в период его пробуждения после зимнего периода.

Симптомы усыхания ветвей

Мучнистая роса

Белый налет, похожий на паутину, окутывает листву и молодые побеги. В дальнейшем им покрывается все растение. Листья меняют цвет и опадают. Побеги сохнут, кустарник ослабевает. Лечение заключается в удаление зараженных частей и обработке жимолости серосодержащими препаратами как можно скорее. Для избегания болезни не забывайте убирать опавшую листву.

Проявление мучнистой росы

Почернение листвы

На побегах и листьях появляются пятна черного цвета. Со временем они увеличиваются и опоясывают всю листовую пластинку, что приводит к их осыпанию. Подвергаться заражению могут также плоды растения. Чтобы спасти кустарник, следует убрать и сжечь пораженные части. Для профилактики в начале весны или после сбора урожая проводится обработка бордосской жидкостью.

Признаки почернения листвы

Морозобоины побегов

В весенний период на побегах появляются трещины, в которых поселяются грибки. Из-за их жизнедеятельности растение теряет силы и усыхает.

Профилактические действия включают в себя два пункта:

• После зимнего периода проводится тщательный осмотр жимолости. При выявлении пораженных ветвей необходимо от них избавиться.
• Проведение обработки бордосской жидкостью после сбора урожая.

Образование трещин на побегах вследствие морозобоин

Рак

В первую очередь, заражению подвергается кора. Выражается это в образовании ран и дальнейшем их слитии, после которого образуются язвы. Кустарник усыхает. Заболевание неизлечимо и опасно для соседних растений, так как быстро распространяется. Потому единственным спасением является удаление всего кустарника. С наступлением весны или по окончании цветения обязательно проводите опрыскивание растения бордосской жидкостью.

Симптомы рака жимолости

Химические препараты для борьбы с тлей

Народные средства разнообразны и дешевы, но действуют недолго – они могут лишь на время победить насекомых. С невысоких кустарников (смородина) можно тлю смыть в кастрюльке с раствором воды и жидкого мыла (типа «Фейри») – подобная эмульсия покроет листья тонкой пленкой, и оставшимся насекомым будет сложно высасывать сок. Но если колония прочно обосновалась на растениях, настоями чеснока и чистотела, припудриваниями золой ее не извести – придется прибегнуть к помощи инсектицидов.

Как приготовить инсектицидный раствор против тли

Химические препараты могут быть контактными, кишечными и системными. У каждого свои достоинства и недостатки:

Контактые препараты для борьбы с тлей

Контактные облегчают жизнь растению сразу, поскольку капли вещества, проникая через покровы тела, убивают насекомое (Арриво, Фьюри, Фуфан (он же Фуфанон) и Карбафос). Одно НО: избежавшие гибели насекомые размножатся моментально, почувствовав угрозу.

Кишечные препараты для борьбы с тлей

Кишечные попадают в систему пищеварения через органы питания, отравленные насекомые погибают. Чаще всего сейчас встречаются в комбинации с контактными и являются наиболее эффективными («БИ-58 Новый», «Конфидор»).

Системные препараты для борьбы с тлей

Системные препараты проникают в ткани растения и делают его сок ядовитым для насекомых (Актара). Они незаменимы для обработки высоких деревьев, поскольку не так-то и просто обработать макушку. Дождливая погода им не страшна – они быстро впитываются. Но утомительное ожидание эффекта может растянуться недели на 2–3. Если плодовым деревьям и кустарникам этот срок по силам, то розам спустя столько времени будет уже все равно – большинство бутонов не распустятся.

Биологические препараты для борьбы с тлей

Можно применять и биологические препараты, такие как Фитоверм, Акарин (Агравертин КЭ, Аверсектин), в их составе продукт жизнедеятельности почвенного микроорганизма аверсектин. Или препараты на основе циперметрина и перметрина: Искра, Интавир. Они быстро разлагаются и не вызывают у тли привыкания. Один недостаток все-таки есть – при неправильном хранении они теряют свои свойства.

Божьи коровки являются естественными врагами тли.

Как понять, что растения страдают от муравьев

Сами по себе муравьи хоть и неприятны, но особо не мешают людям. К тому же они и сами не любят соседство с людьми и предпочитают не селиться в тех местах, где часто ходят или регулярно обрабатывают землю. А вот растения от такого часто страдают, причем исход может быть весьма печальным.

Муравьи не только охотно разводят тлю, являющуюся их поставщиком сладкого молочка и пожирающую почти все культуры в саду и огороде, но и сами не брезгуют посадками. Охотнее всего они поедают ягоды, бутоны и цветки, овощи и корнеплоды с высоким содержанием сахара, но в безопасности себя не может ощущать ни одно растение.

Итак, если на клумбе или грядке без причин начали увядать и сохнуть всходы, листья на деревьях и кустах скручиваются и желтеют, а посреди газона образовалось голое пятно, крайне велики шансы, что муравьев на вашем участке стало слишком много. К сожалению, садовые муравьи, в отличие от лесных, строят дома не вверх, а вниз, поэтому пара-тройка ходов в земле может вести к огромному лабиринту, который словно метро охватывает землю под всем вашим участком. Оценить реальное количество муравьев на даче довольно сложно, но необходимости борьбы это не отменяет.

В одном муравейнике одновременно может быть только одна матка, однако выводится их за сезон несколько десятков, а значит, число семей растет в геометрической прогрессии. 

Посадка

Для посадки рекомендуется выбирать кусты высотой не более 1,5 метров. Для обеспечения перекрестного опыления стоит приобретать посадочный материал нескольких сортов, с различными вкусовыми качествами.

При посадке жимолости саженцами подбирают участок с хорошим солнечным освещением, хотя кустарники хорошо переносят и небольшую полутень. Качество грунта особого значения не имеет. Нежелательно размещать жимолость на сухих песчаных грунтах и болотистых участках, где застаивается вода. Обычно планируется посадка жимолости съедобной весной, но практикуются и осенние работы, до наступления заморозков, чтобы корневая система успела прижиться.

В весенний период не стоит высаживать кустарники после начала набухания почек. Посадка жимолости съедобной проводится после наступления стабильного тепла, при плюсовой ночной температуре.

Схема посадки: 40х40х40 см., расстояние между кустарником не должно быть менее 1,5м., в рядах – не менее 2 метров. Расчет производится с учетом характеристик сорта: высоты и ширины куста. Для полноценного роста и плодоношения следует соблюдать правила посадки, в яму вносят:

• 10-12 перепревшего навоза;
• 100 г. суперфосфата;
• 30-50 г. сульфата калия;
• 300-400 г. древесной золы.

Удобрения тщательно перемешивают, формируют холмик. На него размещают саженец, расправляют корни, не допуская перегибания. Засыпать землей и утрамбовать. Обильно полить водой.

Землю мульчируют корой, опилками, торфом или сеном, чтобы сохранить влагу. Ветви не подрезают.

На даче кустарники высаживают вдоль заборов и изгородей, используют для зонирования территорий. Взрослые кусты создают красивые композиции, украшая приусадебный участок. Из старого куста со временем разрастаются молодые побеги, которые при желании отделяют для высадки в другом месте.